FOIRE AUX QUESTIONS

AVERTISSEMENT :
L’entretien d’un chauffe-eau nécessite une formation technique dans les domaines de la plomberie, de
l’électricité, de l’apport d’air et de la ventilation, ainsi que de l’alimentation en gaz. Si vous ne possédez
pas ces compétences ou si vous avez des difficultés à interpréter les présentes instructions, n’entamez
pas les travaux et faites appel à un technicien d’entretien qualifié. Exemples de techniciens qualifiés :
personnes licenciées pour oeuvrer dans les industries de la plomberie et du chauffage, les employés de
votre fournisseur de service du gaz ou tout technicien d’entretien licencié.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

1. Quel est le type d’élément requis par mon chauffe-eau?
2. Quelles sont les différences entre les divers types d’éléments électriques?
3. Quels sont les effets de la formation de tartre ou de calcaire sur les éléments électriques?
4. Qu’est-ce que la densité d’un élément?
5. Comment puis-je installer un élément?
6. Quelle est la séquence d’opération d’un chauffe-eau à deux éléments?
7. Comment peut-on modifier la température d’un chauffe-eau électrique?
8. Pourquoi mon chauffe-eau ne produit-il pas assez d’eau chaude?
9. Quelles sont les étapes de dépannage de mon chauffe-eau électrique?

CHAUFFE-EAU AU GAZ

10. Pourquoi est-ce que je manque d’eau chaude?
11. Pourquoi se forme-t-il de la condensation dans mon chauffe-eau au gaz?
12. Devrais-je recouvrir mon chauffe-eau d’une couverture isolante?
13. Je m'apprête à raccorder plus d'un chauffe-eau à mon réseau. Comment la tuyauterie devrait-elle
      être configurée?

QUALITÉ DE L’EAU

14. Qu'est-ce que ça signifie si l'eau est rouillée?
15. Qu'est-ce que ça signifie si l'eau sent mauvais?
16. Qu'est-ce que ça signifie si mon eau semble "laiteuse" ou "trouble"?
17. Quels sont ces bruits produits par mon nouveau chauffe-eau (cognements, gargouillements, sons sourds)?
18. Qu'est-ce que ça signifie si l'eau est rouillée, brune, noire ou jaune?
19. Qu’est-ce que l’expansion thermique?
20. Est-ce qu’un adoucisseur d’eau risque d’endommager mon chauffe-eau?

ENTRETIEN

21. Qu’est-ce que la protection cathodique et comment inspecter une anode?
22. Quelles sont les étapes de la procédure de chloration?
23. Quelle devrait être la routine de maintenance de mon chauffe-eau RVI (résistant aux vapeurs
     inflammables (FVIR)?
24. À quelle fréquence devrais-je vidanger et rincer mon chauffe-eau? Quelles sont les étapes?

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

25. Il y a une flaque d’eau autour de mon chauffe-eau. Qu’est-ce qui se passe?
26. Pourquoi est-ce que ma tuyauterie cogne, résonne ou vibre lorsque je referme un robinet ou lorsque
      mon lave-vaisselle ou ma laveuse fonctionne?
27. Qu’est-ce qu’une soupape de sûreté température et pression (T&P)?
28. Qu’est-ce qu’un raccord muni d’une trappe de chaleur
?29. Les chauffe-eau, comment c'est fait?
30. Comment remplace-t-on un robinet de vidange?
31. Quel est le manuel d’installation de mon chauffe-eau?
32. Comment choisir la bonne taille de chauffe-eau en fonction de mes besoins?
33. Quel est l'âge de mon chauffe-eau?
34. Comment puis-je enregistrer la garantie de mon chauffe-eau?
35. Je suis allé en vacances et depuis mon retour, il y a de l’air dans les canalisations. Pourquoi?

1. Quel est le type d’élément requis par mon chauffe-eau?

Réponse :

Il existe quatre principaux types d’éléments : à ceinture chauffante externe (rares et anciens), à bride
ronde boulonnée (rares et anciens), à bride carrée boulonnée (rares et anciens) et élément vissé à
immersion (standard). Veuillez vous référer à la question suivante pour plus de détails. Il est suggéré
de retirer l’ancien élément afin d’en vérifier le type avant d’acheter un nouvel élément.

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2. Quelles sont les différences entre les divers types d’éléments électriques?

Réponse :

Il existe quatre principaux types d’éléments : à ceinture chauffante externe (rares et anciens), à bride
ronde boulonnée (rares et anciens), à bride carrée boulonnée (rares) et élément vissé à immersion
(standard).

Les ceintures chauffantes sont, comme leur nom l’indique, des bandes chauffantes qui ceinturent le
chauffe-eau. Les trois premiers types d’élément ont été remplacés par le type submersible, beaucoup
plus efficace. Les éléments à ceinture ont cessé d’être utilisés dans les chauffe-eau résidentiels dans
les années 1970 et ils ne sont plus fabriqués.

Les éléments à bride ronde boulonnée, comme leur nom l’indique, possèdent une bride ronde dans
laquelle on visse quatre boulons pour les retenir en place.

Un petit joint de caoutchouc, habituellement de couleur orange, sert à étanchéifier le raccord entre
l’élément et l’orifice du réservoir.

Ces éléments ne sont plus utilisés dans la fabrication des chauffe-eau résidentiels depuis le milieu des
années 1980; toutefois, une sélection limitée d’éléments de remplacement est encore disponible.

Les éléments à bride carrée boulonnée, comme leur nom l’indique, possèdent une bride carrée dans
laquelle on visse quatre boulons pour les retenir en place.

Un épais joint en caoutchouc noir et un joint plat servent à étanchéifier le raccord entre l’élément et la
paroi du réservoir.

Ces éléments sont encore utilisés dans certains modèles de chauffe-eau et sont faciles à trouver.

Les éléments vissés à immersion se reconnaissent facilement par leur tête hexagonale de 1-1/2 po.
L'élément se visse à un raccord du chauffe-eau et l’élément est complètement immergé. Il est important
de recouvrir les filets d’un scellant de qualité (ruban scellant ou pâte à joint). Enfin, l’étanchéité du raccord
est assurée par un joint statique placé entre la bride de l’élément et la paroi du réservoir.

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3. Quels sont les effets de la formation de tartre ou de calcaire sur les éléments électriques?

Réponse :

Toutes les sources d’eau contiennent une certaine quantité de minéraux dissous. Le calcium et le calcaire
sont les minéraux les plus fréquemment rencontrés. Toutefois, leur concentration est souvent plus élevée
aux endroits où la nappe phréatique est basse.

Lors du chauffage de l’eau, ces minéraux précipitent, c’est-à-dire qu’ils se déposent sur les surfaces
internes du réservoir. Ils forment alors du tartre.

La formation de tartre augmente avec la température de l’eau entreposée dans le réservoir.

Le tartre se forme sur toutes les surfaces internes du réservoir, y compris les éléments. Cette couche
de tartre est un isolant qui réduit l’efficacité du transfert de chaleur entre l’élément et l’eau. De plus, la
présence de tartre favorise l’apparition de points chauds sur l’élément.

Au fil du temps, ces points chauds font éclater la couche de tartre. L’eau entre alors en contact avec ces
points surchauffés et se met à bouillir.

L’apparition de ces points surchauffés raccourcit la durée de vie de l’élément.
Ce phénomène favorise aussi l’accumulation d’une couche de débris au fond du réservoir. Ce dépôt
peut atteindre un volume considérable; il peut même engloutir l’élément inférieur et nuire
considérablement au bon fonctionnement du chauffe-eau.

Dans le cas où la source d’eau est hautement minéralisée, il est suggéré d’installer des éléments à faible
densité, ce qui ralentit la formation de tartre et prolonge par la même occasion la durée de vie des éléments.

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4. Qu’est-ce que la densité d’un élément?

Réponse :

La densité d’un élément est tout simplement le ratio entre la puissance d’un élément (mesurée en Watts)
et sa superficie.
Les codes usuels de densité d’élément sont 40D, 80D, 120D ou 160D. Ces nombres reflètent le nombre
de Watts par pouce carré.

Par exemple : un élément de 3 000 watts de densité de 80D a une surface de 38 pouces carrés (3000W/80D).

Plus la densité de l’élément est faible, plus sa taille est importante et moins sa température de
fonctionnement est élevée.

La réduction de la température de fonctionnement de l’appareil (moins d’énergie transmise par pouce
carré) allonge sa durée de vie.

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5. Comment puis-je installer un élément?

Réponse :

IMPORTANT :

Afin d’éviter tout risque d’électrocution, assurez-vous de couper l’alimentation électrique et veillez à ce
qu’elle demeure désactivée tout au long des travaux.

AVERTISSEMENT : Un chauffe-eau est en mesure de produire de l’eau suffisamment chaude pour causer des brûlures par
ébouillantage. Soyez prudent lors du drainage du réservoir afin d’éviter de vous ébouillanter.

Lisez attentivement toutes les directives avant d’entreprendre la réparation d’un chauffe-eau.

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau.
2. Vidangez le réservoir jusqu'à ce que le niveau d'eau descende sous l’orifice de l’élément à changer.
3. Retirez la plaque d’accès aux éléments et déplacez l’isolation de façon à exposer l’élément.
4. Déconnectez les fils de l’élément. S’il y a lieu, dévissez les boulons qui retiennent l’élément au réservoir.
   
5. Dévissez l’élément et retirez le vieux joint d’étanchéité.
6. Nettoyez bien la surface du réservoir venant en contact avec la bride de l’élément.
   
7. Insérez le nouveau joint d’étanchéité autour de l’élément et insérez l’élément.
   
8. Pour une bride carrée à 4 trous :
   
   
• Serrez progressivement les boulons de l’élément selon un dessin en diagonale. Ne serrez
  pas trop, cela risque d’endommager le joint d’étanchéité.
  


• Insérez le thermostat dans son support. Assurez-vous que le thermostat est bien à plat
  contre la paroi du réservoir.
  Si nécessaire, repoussez le support du thermostat pour en augmenter la tension. Insérez
  le thermostat dans son support.
  Assurez-vous que le thermostat est bien à plat contre la paroi du réservoir. Si nécessaire,
  repoussez le support du thermostat pour en augmenter la tension.
  
9. Remplissez complètement d’eau le chauffe-eau. Afin d’accélérer le remplissage, ouvrez un
   robinet d’eau chaude du bâtiment. Cela permet à l’air de s’échapper du réservoir.
10. Reconnectez les fils aux terminaux de l’élément. Consultez le diagramme de câblage pour
    connaître les raccordements appropriés.
    
    
11. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites. Procédez aux réparations si nécessaire.
12. Remettez en place l’isolation, par-dessus le thermostat et l’élément. Remettez en place la plaque d’accès.
13. Remettez l’appareil sous tension.

Les directives d’installation sont imprimées sur les emballages de toutes les pièces de remplacement GSW.

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6. Quelle est la séquence d’opération d’un chauffe-eau à deux éléments?

Réponse :

Le fonctionnement d’un système à deux thermostats (supérieur et inférieur) d'un chauffe-eau à 240 V
va comme suit :

À tout moment, il ne peut y avoir qu’un seul élément en fonction lors d’un appel de chaleur. C’est un type
de fonctionnement qui se nomme « flip/flop » ou « à bascule ». Sur un chauffe-eau à 240V, on retrouve
en permanence une tension de 120V sur une des bornes de chacun des éléments.

Un relais contenu dans le thermostat se charge d’acheminer les 120V supplémentaires requis par
l’élément approprié, ce qui complète un circuit à 240V.

Lorsque le réservoir est rempli d’eau froide, le thermostat du haut a la priorité et permet à
l’élément du haut de chauffer la portion supérieure du réservoir jusqu’à l’atteinte de la
température de consigne.

Une fois cette température atteinte, le thermostat achemine les 120 volts supplémentaires au
thermostat du bas. À son tour, l’élément du bas s’active et chauffe la portion inférieure du réservoir
jusqu’à l’atteinte de la température de consigne.

Une fois ce cycle terminé, le réservoir est rempli d’eau chaude.



Fonctionnement normal :

Lorsqu’on utilise de l’eau chaude (elle est tirée du haut du réservoir), celle-ci est remplacée par de
l’eau froide entrant par le bas du réservoir ou par de l’eau froide acheminée au bas du réservoir par
l’entremise du tube d’immersion. Cela active initialement le thermostat du bas.

Si la consommation d’eau chaude se poursuit et que l’élément du bas ne parvient pas à suffisamment
chauffer l’eau, le thermostat du haut reprend la priorité afin de permettre à l’élément du haut de
chauffer la portion supérieure du réservoir.

Une fois la température de consigne atteinte le relais du thermostat du haut réachemine le courant vers
le thermostat du bas afin de permettre à l’élément du bas de chauffer la portion inférieure du réservoir.

Limiteur de température :

Tous les chauffe-eau électriques sont munis d’un limiteur de température. Cet interrupteur est un
dispositif de sécurité conçu pour couper l’alimentation électrique de l’appareil en cas de surchauffe.

L’alimentation des thermostats et des éléments est complètement coupée lors du déclenchement du
limiteur. Pour réarmer le limiteur de température, il suffit d’appuyer fermement sur le bouton rouge
situé sur le thermostat supérieur.

Vous entendrez un claquement distinct lors du réarmement.

Un limiteur qui se déclenche fréquemment est un symptôme d’un problème plus sérieux.

Faites alors appel à un technicien d’entretien qualifié.

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7. Comment peut-on modifier la température d’un chauffe-eau électrique?

Réponse : Les deux thermostats sont généralement réglés en usine à 120°F, sauf lorsque la réglementation
fédérale ou provinciale le spécifie autrement.


Nos chauffe-eau sont munis d’un thermostat réglable servant au contrôle de la température de l’eau.
L’eau chaude utilisée dans les lave-vaisselle ou les laveuses à linge peut causer des brûlures par
ébouillantage pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

La valeur de la température qui peut causer ces blessures varie en fonction de l’âge de la personne et
de la durée de l’exposition.

Les enfants, les personnes âgées et handicapées réagissent moins rapidement, ce qui les rend plus à risque.

Ne laissez jamais de jeunes enfants utiliser un robinet d’eau chaude et ne les laissez jamais seuls lors
du remplissage d’une baignoire.

Ne laissez jamais un enfant ou une personne aux capacités intellectuelles réduites prendre un bain ou
une douche sans supervision.

Le tableau ci-dessous fournit les durées de contact approximatives pouvant entraîner une brûlure chez
la plupart des adultes.

1. COUPEZ L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFE-EAU. Ne tentez jamais de régler la
   température du thermostat lorsque le chauffe-eau est alimenté en électricité.
   
2. Retirez le couvercle d’accès et l’isolant qui recouvre les thermostats.
   Ne retirez pas les rabats protecteurs qui recouvrent les thermostats.
3. À l’aide d’un tournevis plat, faites tourner la vis de réglage du thermostat jusqu’à la température désirée.
4. Remettez les couvercles et l’isolant en place. Réalimentez le chauffe-eau en électricité.

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8. Pourquoi mon chauffe-eau ne produit-il pas assez d’eau chaude?

Réponse :

Avec les années, cette plainte est de plus en plus fréquente dans l'industrie du chauffe-eau!
Cette situation est due à l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations.

Par exemple, les thermostats doivent être réglés en usine à une température de consigne inférieure et
les tuyaux d’immersion, conçus pour acheminer l’eau froide au bas du réservoir, ont dû être raccourcis.

Bien que de telles mesures aient eu pour effet de réduire l’incidence des brûlures par ébouillantage,
elles ont comme effet secondaire de réduire la capacité effective des chauffe-eau.

Voici une procédure d’essai vous permettant d’établir si votre chauffe-eau produit bien la quantité d’eau
chaude pour lequel il a été conçu.

Vérifiez les points suivants :

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9. Quelles sont les étapes de dépannage de mon chauffe-eau électrique?

Réponse :


1. Coupez l’alimentation électrique du chauffe-eau au panneau électrique principal.
2. Retirez les deux panneaux d’accès situés à l’avant du chauffe-eau.
3. Réalimentez le chauffe-eau en électricité. ATTENTION : vous vous apprêtez à tester des circuits
    sous tension.
4. Réglez votre multimètre au mode de mesure de la tension AC, échelle 240 V ou plus élevé.
5. Mesurez la tension entre les points 1 et 3 du limiteur de température. Elle devrait être de 240 V. Si
    la tension est à 0, il y a un problème d’alimentation électrique. Faites appel à un électricien.
6. Mesurez la tension entre les points 2 et 4 du limiteur de température. Elle devrait être de 240 V. Si
    la tension est à 0, essayez d’enfoncer le bouton de réarmement rouge du limiteur de température.
    Mesurez de nouveau. La tension devrait être de 240 V. Dans le cas contraire, il faut remplacer le
    thermostat supérieur / limiteur.
7. Si la partie supérieure du réservoir est froide (touchez à la soupape de sûreté T&P), vous devriez
    mesurer une tension de 240 V entre le point 2 du thermostat supérieur et le point 4 du limiteur de
    température.
8. Si les mesures prises aux étapes 5 à 7 sont concluantes, il devrait y avoir une tension de 240 V entre
    les vis A et B de l’élément supérieur, si la partie supérieure du réservoir est toujours froide.
9. Si la partie supérieure du réservoir est chaude, il devrait y avoir une tension de 240 V entre le point
    3 du thermostat supérieur et le point 4 du limiteur de température. Dans le cas contraire, il faut
    remplacer le thermostat supérieur / limiteur.

À partir de cette étape, la partie supérieure du chauffe-eau doit être chaude.

C’est l’élément inférieur qui effectue la plus grande partie du chauffage; en effet, c’est l’élément du bas
qui chauffe en premier au début d’une demande en eau chaude.

         • En tout temps, il doit y avoir une tension de 240 V entre les points 1 et 4 du limiteur de température.
         • Si la partie supérieure du réservoir est encore FROIDE (touchez à la soupape de sûreté T&P),
            vous devriez mesurer une tension de 240 V entre les vis A et B de l’élément supérieur.
         • Lorsque la partie supérieure du réservoir est maintenant CHAUDE (touchez à la soupape de
           sûreté T&P) et que c’est maintenant l’élément inférieur qui chauffe, vous devriez mesurer une
           tension de 240 V entre les vis C et D de l’élément inférieur.

         • Lorsque le réservoir est COMPLÈTEMENT REMPLI D’EAU CHAUDE, il devrait y avoir une tension
           de 240 V entre le point 3 du thermostat supérieur et le point 4 du limiteur de température. De
           plus, la tension devrait être à 0 entre les deux vis de chaque élément.

         • À la suite d’une faible demande en eau chaude, le contact du thermostat inférieur se referme,
           ce qui met sous tension la vis C de l’élément inférieur.

         • SI TOUTES LES MESURES DE TENSION SONT BONNES, coupez l’alimentation électrique du
           chauffe-eau au panneau électrique principal. Retirez un seul fil de l’une des deux bornes de
           chaque élément. Réglez votre multimètre au mode de mesure de la résistance, afin de mesurer
           la résistance des éléments.

          1200 W @ 120 V = 12,0 ohms
          1500 W @ 120 V = 9,6 ohms
          1500 W @ 240 V = 38,4 ohms
          3000 W @ 240 V = 19,2 ohms
          3800 W @ 240 V = 15,2 ohms
          4500 W @ 240 V = 12,8 ohms
          5500 W @ 240 V = 10,5 ohms

          Si la valeur de la résistance mesurée s’écarte de ces valeurs, remplacez l’élément.

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10. Pourquoi est-ce que je manque d’eau chaude?

Réponse :

Vérifiez les points suivants :

• Est-ce que la température de l’eau chaude fournie par le chauffe-eau correspond à la température
  sélectionnée sur le thermostat de la commande du gaz? Si c’est le cas, un manque d’eau peut être
  causé par des robinets d’eau chaude qui fuient :

  l’écoulement d’un mince filet d’eau chaude laisse s’échapper l’eau la plus chaude du chauffe-eau, celle
  qui se trouve au haut du réservoir, ce qui réduit le volume effectif de l’appareil.

• Est-ce que l’eau de votre bain ou de votre douche s’écoule d’un robinet à levier unique? Parfois, les
  rondelles d’étanchéité du train de robinet gonflent, ce qui réduit le débit d’eau chaude.

Si possible, vérifiez la température de l’eau chaude qui s’écoule d’un robinet à deux poignées séparées
et comparez les températures.

• Laissez-vous les robinets de votre machine à laver ouverts entre deux utilisations? Parfois, de l’eau
  froide pénètre dans les canalisations d’eau chaude à travers la robinetterie de la machine à laver,
  même lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Fermez les robinets de votre machine à laver et vérifiez si cela corrige le problème.

• L’eau est-elle dure dans votre région? Si c’est le cas, du calcaire et autres sédiments ont tendance à
  s’accumuler au fond de votre chauffe-eau, ce qui réduit l’efficacité du transfert de chaleur entre le
  brûleur d’un appareil au gaz et l’eau du réservoir.

Videz le réservoir par le robinet de vidange, cela vous donnera une idée du volume de sédiments se
trouvant dans le réservoir.

Faites bien attention, l’eau pourrait être TRÈS CHAUDE. Laissez l’eau s’écouler jusqu’à ce qu’elle soit claire.

Si des saletés se sont logées dans le robinet de vidange, il est possible que de l’eau continue à s’écouler
lorsque vous tenterez de le refermer complètement.

• Essayez ce test :

Lisez bien toutes les étapes de la procédure qui suit avant de débuter. Si vous ne croyez pas détenir la
compétence requise pour effectuer certaines de ces étapes, faites plutôt appel à un technicien d’entretien.

1. Ouvrez un robinet d’eau chaude situé à proximité du chauffe-eau. Prenez note du temps qu’il faut
    (en secondes) pour remplir un seau d’un gallon.

Débit en gallons par minute (GPM) = 60 secondes / nombre de secondes pour remplir un seau d’un gallon.

• 10 secondes = 6 GPM
• 12 secondes = 5 GPM
• 15 secondes = 4 GPM
• 20 secondes = 3 GPM
• 24 secondes = 2,5 GPM

2. Réglez les deux thermostats du chauffe-eau à 130°F (54°F).
3. Tirez environ 15 gallons d’eau chaude d’un robinet d’eau chaude situé à proximité du chauffe-eau.
    Fermez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
4. Il faut environ 45 minutes pour chauffer 15 gallons d’eau chaude.
5. À partir d’un robinet d’eau chaude situé à proximité, mesurez la température de l’eau chaude à l’aide
    d’un thermomètre à confiserie.
6. Le thermomètre devrait indiquer une température variant entre 120°F (49°C) et 140°F (60°C). Dans
    le cas contraire, il est possible que les thermostats soient défectueux.
7. Continuez à faire couler l’eau chaude jusqu’à ce qu’environ 60 % de la capacité nominale du réservoir
    se soit écoulée.

CAPACITÉ - VOLUME À DRAINER :

• 60 % de 30 gallons : 18 gallons
• 60 % de 40 gallons : 24 gallons
• 60 % de 50 gallons : 30 gallons
• 60 % de 60 gallons : 36 gallons
• 60 % de 80 gallons : 48 gallons
• 60 % de 120 gallons : 72 gallons

8. À partir d’un robinet d’eau chaude situé à proximité, mesurez la température de l’eau chaude à l’aide
    d’un thermostat à confiserie.
9. La température mesurée à l’aide du thermomètre devrait être d’environ 30°F (17°C) inférieure à celle
    mesurée à l’étape
6. Si le différentiel de température est supérieur à 30°F (17°C), vérifiez la continuité de l’élément inférieur
    et l’état du tube d’immersion.
10. Vérifiez ou remplacez le tube d’immersion. Si vous manquez subitement d’eau chaude, cela pourrait
     être lié à votre tube d’immersion. Il faut alors le remplacer.

LE TUBE D’IMMERSION EST RACCORDÉ À L’ENTRÉE D’EAU FROIDE DU CHAUFFE-EAU.

1. Coupez l’alimentation électrique de l’appareil. S’il s’agit d’un appareil au gaz, coupez l’alimentation en gaz.

2. Fermez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
3. Ouvrez un robinet d’eau chaude dans votre résidence afin d’équilibrer la pression dans le réservoir.
    Laissez-le ouvert. Si votre résidence est munie de robinets mitigeurs à levier unique, coupez
    l’alimentation de la canalisation principale d’alimentation en eau.

4. Ouvrez le robinet de vidange du chauffe-eau et drainez approximativement 20 litres (5 gallons US)
    d’eau de l’appareil.
5. Dévissez le raccord d’entrée d’eau froide du réservoir.
6. Recouvrez les filets du mamelon d’une bonne épaisseur de guenille afin d’éviter tout dommage aux
    filets lors du dévissage.
7. À l’aide d’une clé à tuyau, dévissez l’assemblage du mamelon/tube d’immersion. Vous pourriez avoir
    besoin de l’aide d’une deuxième personne pour maintenir le chauffe-eau en place.
8. Vérifiez l’état du tube d’immersion. Remplacez-le au besoin. Si le tube est absent, vérifiez s’il n’aurait
    pas été installé par erreur au raccord d’eau chaude.
9. Enroulez du ruban de Teflon ou une pâte à joint à base de Teflon sur les filets du raccord. Glissez le
    nouveau tube d’immersion à l’intérieur du réservoir puis visser-le fermement.
10. Raccordez la canalisation d’eau froide au réservoir.
11. Rouvrez le robinet d’arrêt de la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau et
     assurez-vous que le réservoir est complètement rempli d’eau.
     Ouvrez un robinet afin de purger l’air du système.
12. Réalimentez le chauffe-eau en électricité ou en gaz, selon le cas. Assurez-vous de suivre les
     directives d’allumage dans le cas d’un appareil au gaz.

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11. Pourquoi se forme-t-il de la condensation dans mon chauffe-eau au gaz?

Réponse :

De la condensation se forme lorsque de l’air humide est refroidie sous son point de rosée. Le point de
rosée est la température à laquelle de la vapeur d’eau se transforme en eau liquide.

Lorsque l’eau alimentant le chauffe-eau est très froide, cette eau refroidit les surfaces de l’appareil, ce
qui peut provoquer la formation de condensation.

Les gaz de combustion contiennent une importante quantité d’humidité. Lors de l’allumage du brûleur,
cette humidité entre en contact avec ces surfaces froides, ce qui génère de la condensation.

En période de fonctionnement normal, un chauffe-eau résidentiel peut générer jusqu’à un demi-gallon
d’humidité à l’heure.

Si cette humidité se condense, il est aisé de croire à une fuite du réservoir.

Les chauffe-eau récents sont plus susceptibles d’engendrer de la condensation que les anciens modèles.
En effet, les nouveaux systèmes extraient une plus grande proportion de la chaleur contenue dans les
gaz de combustion.

Ainsi, la température des gaz de combustion est plus basse à la sortie de l’appareil et par conséquent,
cette température est parfois très près du point de rosée.

Pour faire la distinction entre de la condensation et une fuite du chauffe-eau :

1. Asséchez le sol autour et sous le chauffe-eau.
2. Faites tourner le bouton de la commande du gaz à la position « PILOT ».
3. Laissez l’appareil reposer ainsi pendant 8 heures.
4. La condensation arrête habituellement de se former lorsque l’eau du réservoir atteint une
    température de 115°F (46°C).

• S’il n’y a pas d’eau après cette période d’attente, il s’agit bel et bien d’un cas de condensation.

• S’il y a une accumulation d’eau, vérifiez l’étanchéité de tous les raccords du chauffe-eau. Si tous les
  robinets sont bien fermés et que tous les raccords semblent étanches, il faut remplacer le chauffe-eau.

Il n’est pas possible de réparer un réservoir qui fuit.

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12. Devrais-je recouvrir mon chauffe-eau d’une couverture isolante?

Réponse :

Il n’est pas nécessaire d’installer un matelas d’isolation externe offert en vente libre sur les chauffe-eau
GSW/John Wood.

Ces matelas isolants sont vendus sous le prétexte de réduire les pertes de chaleur au repos des
chauffe-eau à accumulation.

Depuis de nombreuses années, les chauffe-eau GSW/John Wood sont conformes ou surpassent les
normes nationales de conservation de l’énergie, notamment en ce qui concerne les pertes de chaleur
au repos, ce qui rend superflu le recours à de tels matelas isolants.

Veuillez noter que depuis quelques années, notre garantie a changé en ce qui concerne la pose de
couvertures isolantes.

En effet, la pose d’une couverture ou matelas isolant n’annule plus la garantie.

AVERTISSEMENT!

Si vous décidez tout de même de recouvrir votre chauffe-eau au gaz d’un matelas isolant, il faut
respecter les directives qui suivent (consultez le manuel d’instructions du manuel pour localiser les
composantes énumérées ci-dessous).

Le non-respect de la présente directive peut entraîner une restriction d’air comburant, ce qui pourrait
causer un incendie ou entraîner une asphyxie, de graves blessures ou la mort.

1. N’isolez pas la partie supérieure d’un chauffe-eau au gaz puisque cela risque d’entraver le bon
    fonctionnement du coupe-tirage.
2. Ne recouvrez pas la porte d’accès au brûleur, le thermostat ou la soupape de sûreté T&P.
3. N’isolez pas le chauffe-eau sur une hauteur d’au moins 2 po du plancher afin de ne pas entraver la
    circulation de l’air comburant vers le brûleur.
4. Ne recouvrez pas la pochette contenant le manuel d’utilisation. Il faut toujours conserver le manuel
    dans la pochette située sur la paroi du chauffe-eau ou à proximité de celui-ci afin de pouvoir le
    consulter ultérieurement.
5. Procurez-vous un nouveau jeu d’étiquettes d’avertissement et d’instruction auprès du manufacturier
    et apposez-les directement sur le matelas isolant, au-dessus de celles recouvertes par le matelas.
6. Inspectez régulièrement l’état de la couverture isolante afin de vous assurer qu’elle ne glisse pas
    au-dessus des ouvertures d’apport d’air au bas de l’appareil.

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13. Je m'apprête à raccorder plus d'un chauffe-eau à mon réseau. Comment la tuyauterie
devrait-elle être configurée?

Réponse :

Le raccordement de chauffe-eau en série fait prématurément vieillir le premier chauffe-eau.

En effet, c’est le premier chauffe-eau qui chauffe la majeure partie de l’eau, ne laissant au second
chauffe-eau que la tâche de prendre la relève en période de pointe.

Le premier chauffe-eau fonctionne toujours à 100 % alors que le second ne fonctionne
qu’occasionnellement.

De plus, de la condensation aura tendance à se former sur le premier chauffe-eau, ce qui entraînera à
son tour la formation de corrosion.

Le meilleur choix est toujours de les raccorder en parallèle. Le raccordement en parallèle permet de
répartir également la tâche entre les chauffe-eau.

Ainsi, ils agissent comme s’ils ne formaient qu’un seul chauffe-eau de plus grande capacité. De plus,
l’utilisation uniforme des deux appareils les fera vieillir plus lentement et au même rythme.




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14. Qu'est-ce que ça signifie si l'eau est rouillée?

Réponse :

Ce problème est rarement relié à une défaillance du chauffe-eau ou du réservoir. La couleur rouillée de
l’eau peut être causée par le contact de l’eau avec du métal à découvert.

Par exemple, si une surface importante de l’enduit émaillé du chauffe-eau est endommagée, le contenu
du réservoir risque de prendre un aspect rouillé.

Heureusement, la haute qualité du recouvrement émaillé interne des réservoirs fabriqués de nos jours
en limite cette occurrence.

Ainsi, la cause principale d’une eau rouillée est la présence d’une bactérie ferrugineuse (Ferrobactérie,
Leptothfix et Gallionellaceae), qui effectue ce qu’on appelle une réaction de réduction du fer naturellement
dissous dans l’eau.

Cette bactérie vit naturellement dans le sol, dans l’eau des puits, dans les centres de traitement des eaux
et dans tout système de tuyauterie où la concentration de fer dissous dépasse 0,2 ppm.

Cette bactérie se nourrit de ce fer soluble et prolifère lorsqu’un traitement approprié n’est pas appliqué.
La présence de cette bactérie peut tacher le linge lors du lavage ou ternir la coutellerie et la robinetterie.

Si cette bactérie est présente dans votre réservoir, un remplacement de l’anode peut s’avérer nécessaire,
car celle-ci se détériore prématurément dans de telles conditions.

Solution :

Procédez à une chloration de l’eau de votre chauffe-eau ou de votre réservoir de stockage. Dans certains
cas, la pose d’un distributeur automatique de chlore s’avère la seule solution permanente contre la
prolifération de ces bactéries.

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15. Qu'est-ce que ça signifie si l'eau sent mauvais?

Réponse :

L’apparition de mauvaises odeurs dans de l’eau chauffée est souvent liée à l’action d’une bactérie
naturellement présente dans l’eau et qui est associée à un haut taux de souffre dans la source d’eau.

Cette bactérie, nommée Divibrio Sulfuricans, réduit les sulfates dissous dans l’eau, les transformant en
sulfides. Lorsque les sulfides se mélangent à l’hydrogène, ils se transforment en sulfure d’hydrogène
gazeux (H2S). Ce gaz a une odeur d’oeufs pourris.

Les facteurs provoquant cet effet d’odeur sont de fortes concentrations de sulfates (nourrissant la bactérie), l’hydrogène actif, et de l’eau à faible (ou sans) teneur en oxygène.

L’hydrogène est naturellement présent dans l’eau. Toutefois, l’anode de votre chauffe-eau contribue à faire augmenter la concentration d’hydrogène dans le réservoir.

Le retrait permanent de l’anode n’est pas recommandé, car cela annule la garantie du réservoir.

Certains puits sont moins oxygénés que d’autres. De même, l’eau du chauffe-eau d’un chalet utilisé de
façon sporadique la fin de semaine et lors des vacances est moins oxygénée. Il en va de même en ville,
lorsqu’un chauffe-eau de grande capacité est peu ou pas utilisé.

Solution :

Procédez à une chloration de l’eau de votre chauffe-eau ou de votre réservoir de stockage. Dans
certains cas, la pose d’un distributeur automatique de chlore s’avère la seule solution permanente
contre la prolifération de ces bactéries.

Il est aussi possible de remplacer l’anode en magnésium originale de votre chauffe-eau par une anode
en aluminium, qui génère moins d’hydrogène.

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16. Qu'est-ce que ça signifie si mon eau semble "laiteuse" ou "trouble"?

Réponse :

Lorsque l’on verse de l’eau chaude dans un verre, il arrive parfois qu’elle semble laiteuse. Il suffit de
laisser le verre reposer pendant quelques instants pour que l’eau s’éclaircisse complètement.


Plusieurs gaz peuvent être dissous dans l’eau d’un réservoir de chauffe-eau : oxygène, chlore, dioxine
de carbone, sulfure d’hydrogène, et autres!

Lors de l’ouverture du robinet, l’eau chaude qui était pressurisée dans le réservoir se détend et
relâche ces gaz.

L’importance de ce phénomène est souvent réduite par l’utilisation d’un robinet aérateur.

Toutefois, il n’est pas possible de l’éliminer complètement.

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17. Quels sont ces bruits produits par mon nouveau chauffe-eau (cognements,
gargouillements, sons sourds)?

Réponse :

Dans certaines régions du Canada et des États-Unis, là où le pH de l’eau est élevé (supérieur à 8), l’eau
réagit plus intensément avec une anode en aluminium, ce qui forme des composés d’hydroxyde
d’aluminium qui ont tendance à s’accumuler sur l’anode et au fond du réservoir.

L’hydroxyde d’aluminium a la consistance du Jell-O et est verte, bleue ou grise et elle se dépose parfois
dans les robinets.

Voici comment résoudre ce problème :

1. Coupez l’alimentation en eau, en électricité ou en gaz du chauffe-eau.
2. Retirez l’anode.
3. Rincez le réservoir à l’eau.
4. Remplacez l’anode en aluminium (reconnaissable par une tête lustrée) par une anode en
   magnésium (reconnaissable par une tête soudée).
   

1. Coupez l’alimentation en eau, en électricité ou en gaz du chauffe-eau.
2. Drainez le chauffe-eau.
3. Retirez l’anode.
4. Versez du produit de détartrage dans le réservoir.

- Pour un réservoir de 20 à 40 gallons, versez 3 gallons de détartrant.
- Pour un réservoir de 41 à 65 gallons, versez 5 gallons de détartrant.
- Pour un réservoir de 66 à 100 gallons, versez 7 gallons de détartrant.

(Dans le cas d'appareils électriques, il faut s’assurer que le réservoir est complètement rempli
d’eau afin d’éviter que les éléments ne brûlent au redémarrage. Ils brûlent instantanément l
orsqu’ils ne sont pas complètement immergés.)


5. Faites fonctionner le chauffe-eau jusqu’à ce que l’eau du réservoir atteigne une température de
   140°F (60°C) à 160°F (71°C).
   
   - Appareil au gaz : faites chauffer pendant 7 à 10 minutes.
   - Appareil électrique : coupez l’alimentation électrique du chauffe-eau. Retirez le fil jaune du
   terminal 2 du thermostat supérieur.
   
   Déplacer le fil rouge du terminal 4 du thermostat supérieur au terminal 2 du thermostat inférieur.
   Cela force le fonctionnement du thermostat inférieur. Réalimentez le chauffe-eau en électricité.
   Assurez-vous que seul le thermostat inférieur fonctionne. Faites chauffer pendant 7 à 10 minutes.
   
   
6. Mettez le chauffe-eau hors service.
7. Laissez le mélange reposer pendant 12 minutes.
8. Drainez et rincez le réservoir. Mise en garde : L’eau sera très chaude.
9. Remplacez l’anode originale en aluminium par une anode en magnésium.
10. Remplissez complètement le réservoir d’eau.
11. Appareils électriques : reconfigurez le câblage des thermostats.
12. Mettez le chauffe-eau en marche.